バッテリ7010-その３ 18650利用

今回は充電器アダプタです。
いつものようにカメラの充電器BC-900（手持ち品）を利用します。
今回の電池パックはリチュウムイオン電池7.4V2000mAです。
充電器は7.4V800mA ですから充電時間が長くなります。充電器は当然のことですがリチュウムイオン電池専用でなければダメです。
この手の充電器は満充電時の電圧を監視していますので、充電完了時には自動停止するので安心です。
それでも最初の充電の時は電池、充電器共に異常発熱など無いか時々確認しましょう。

充電器の電池ソケット部分にアダプタを付けて電池パックを嵌められるようにします。
電池の接続方法など注意点はこちらのページを参考にして下さい。
http://park15.wakwak.com/~ja1cvf/diy/charger/charger.html

リチュウムイオン電池パックの場合、Tマークの付いた端子があります。素電池にはありませんがこの端子を付けないと充電できないことがあります。これは異常発熱があったとき充電を制御する為のモノで上記のサイトに簡単に説明してあります。
ご理解できない場合、接続回路を考えられない場合はこの様なアダプタを作るのはやめましょう。
部材の大きさなども充電器や電池パックによって違ってきます。
そのために細かい説明は省略しています。ご自分で研究してみましょう。

こんなモノでも部品を作るのはけっこう面倒です。
端切れの材料、手持ち道具総動員で作りました。材料費はタダ同然ですが製作時間はけっこう掛かっています。
またこの電池パックは家内がよく使う芝刈り機用ですから使い勝手や安全性にも注意しなければなりません。
いろんなリスクを考えると専用電池を求めた方が良いでしょう。

このアダプタには電池の方向や極性表示はありませんがガイド溝があり間違って接続は出来ません。
外形は普通の長方形に見えますが充電器自体入り口がテーパになっていて逆には入りません。それに併せてアダプタを作るのは大変です。

物作りのヒントとして遊んでみました。

バッテリ7010-その２ 18650利用

いよいよサンプルを頼りに部品を作ります。
使う電池は写真を入れていませんがノートパソコンから外したリチュウムイオン電池２個ですです。
18650と云うのは直径が18mm長さが65mmです。
今回主役の塩ビパイプVP-20にピッタリです。 長さは充分に余裕があります。
電力量は7.2V1.3Ah→7.2V2Ahと大きくなります。実際には少々くたびれていますのでどの程度使えるかは疑問です。
それでもこの手の中古電池は在庫が多数有りますので気にしません。
ちなみに、前回お話しした純正交換用バッテリパックは2000円（中国製）～3000円で入手可能です。

こんなモノでも細かい部品が沢山必要です。
この手の工作には多少危険もあります。バッテリパックがどう云うモノかある程度理解出来ない方はマネしないでください。その様な訳で部品の詳細は省略します。


今回使った電池用バネは１個150円でした。電池ケースを壊して使った方が安上がりでしょう。
組み立てには塩ビ用接着剤、ホットボンド、などを使います。
ホットボンドに使う接着剤にはドライバなどでコジると簡単に剥がせる堅めのモノ、少し柔らかめで粘りの強いモノ（今回使用）があるようです。
性能表示など無く使ってみないと解らないようです。

左側にコネクタがあります。中央のネジ部分から右側にバッテリが収納されています。
黒いバーは極性を間違えない為のキーです。塩ビの板を張りました。

コネクタ部分。
電極は4個有ります。上下キーのある側が（-）下が（＋）。
左横が（-）、右斜めが（T)で常温20kΩのサーミスタに繋がっています。
電極は端切れ基板などを利用しています。
サーミスタは電池に密着させで下さい。
*この構造ではとても困難で密着とは云えない状態になっています。

こちらは反対側。電池は簡単に交換できます。
中古電池ですから寿命が短いことを想定しています。



次回は充電器です。
今までの充電器はニカド電池用なので使えません。
カメラ用充電器の利用を考えています。

バッテリ7010-その１ 18650利用

ハンディタイプの芝刈り機。芝刈りだけでなく植木のチョットした刈り込みにとても便利で愛用しています。
それに使う、このバッテリがくたびれてきました。
netで探してみると純正品は3000円以上。

最近よく使っているリチュウムイオンデンチ（18650）が余っているので何とかならないか。
こういう電池パックは大きさやコネクタ部分の細工が以外に面倒です。
水道管のVP-20が使えそう。
塩ビ管の一面を削り2本貼り合わせます。
これでケースの基本部分はOKです。

実際には本体との接続コネクタ部分、電池（2本）の収納部分、充電器との対応等々厄介な問題があります。
付属の充電器はニカド電池用でそのまま使うには勇気が要ります･･･危険です。

純正品でなければ2000円ほどで購入可能です。
賢明な方は無理して作るには及びません。それでも作り始めました。
その2からはコネクタ部分の部品作りを始めます。

工作のアイディア、ヒントとしてお読み下さい。安易にマネしないでください。リチュウムイオンデンチの充電には危険な部分があります。

電池ケース 18650

以前作った電池ケースを改良しました。
とても作りやすく寸法精度もよくできます。

なぜ私がこの電池ケースにこだわるのか？
18650という電池は充電可能なリチュウムイオン電池で一番普及している電池です。
そのためかどんどんストックが貯まっていきます。
この電池はほとんどのノートパソコンに使われています。
ノートパソコンの電池がダメになって新しい電池と交換したときダメになった電池パックを分解し使用可能なものだけ取っておきます。
その電池が貯まっていくのです。
この電池は自己放電が少なく3.6Vの電圧です。単３、2本分のパワーがあります。
さらによいことは液漏れ事故がほとんどないことです。発火事故も耳にしなくなりました。
どんどん溜まる18650を使わない手はありません。
*過充電には弱いので十分注意が必要です。

しかし、これの電池ケースはnet上では見かけますが秋葉原などでは見かけません。
そうなれば自作です。
しかし、あまり板金工作に経験のない友人からうまく作れないと云われました。
ケガキ線通りに板金を曲げられないのです。
どうしたモノかと考えていたところ、クラブのミーティングに自作トランシーバを持ってきたja1kjwさんの作品。
その作品の見事なケース　『これだ』　と、マネしてしまいました。

その材料はホームセンタでも打ってるパンチングメタルです。
穴サイズは色々ありますが目の細かい方が使いやすいようです。購入したのは0.5mmアルミ板に1mmの穴が開いたモノです。
その他必要なモノは
ジャノメ基板・スルーホールの方が使いやすい。
M3ｘ4のビス・トラスという頭の大きい方がよい。
M3ナットと卵ラグ・卵ラグは先端を少し切り詰めます。
電池バネ・（-）用、ホームセンタにあります。秋葉原？？
端切れ銅板・0.3mm程度の薄いモノ使いやすい。
*電池バネはハンダ付けが難しいのでこの銅板に付けて基板に取り付ける。
熱収縮チューブ・家庭物干し保護用（押し幅100mm）x15mm。リード線接続部分の絶縁用。
*３ｍ長で数百円しますが、電子部品店より遙かに安いです。
接続用リード線・適宜

組み立て
パンチングメタルは50X79mm。穴の部分を切り取るように鋏で切ります。
コの字に折り曲げます。中央が19~20mmに、両袖が同じ(この場合約15mm）になるように穴位置を考えます。これも穴位置で曲げると綺麗に曲がります。
*穴をケガキ線のように考えると加工が簡単です。

両端の袖を2mm（２穴分内側に）折り曲げます。底になる部分は曲げる必要がないので角に切れ目を入れてラジオペンチでひょいと曲げれば簡単。
コの字枠に合わせてジャノメ基板を作り電極のバネやビスを付けます。
電極基板は簡便にホットボンドで固定します。
電極は剥き出しだとショートの危険がありますから熱収縮チューブを被せておきます。

この技法は他の電池にも応用できます。
リチュウム電池は電力量が多いのでショートには充分お気を付け下さい。

BIRD43lugの修理

数年前DaytonのHAMventionに行った時ジャンクのSLUGを買ってきました。もちろん銘板はなく素性も解らない代物でしたがまとめて10＄ほどの値段に惹かれ手を出したのです。そのままになっていたのですが思い出してテストをしてみました。
最初の写真は　300MHz帯2.5W（怪しげな書き込みから推定）
その結果どれも一応動いています。と云うことは厄介なダイオードは生きていたのです。

検出部分は周波数によっていろいろ違います。
150MHz帯5W

B帯域　***Bというタイプ？
コイルの巻数4回から推定、Aは6回巻き。
アンダカバーが嵌め合い。

B帯域　容量補正板付き

P100A　25～60MHz　（くびれの有る写真から下すべて）
傷だらけの銘板付き。
P100Aという銘板・今は無きMODEL4310専用。
動作不安定。とんでも無い数値を表示。

開けてみたら抵抗が焼けてます。
生きていると思われたダイオードの逆抵抗が小さい。
メータの振れが安定しないのはこのためか？
ダイオードの特性は中間メモリの精度に影響します。
*BARD43の低レベルのメモリ付けはかなりいい加減です。

周波数帯が25～60MHzなのであまり深く考えず手持ちの1N60に交換。1N23相当を使っているという噂もあります。
パスコンも壊れたようなので追加。
内部回路は最近の43シリーズと同じように変更。
小型のVRでフルスケールを合わせます。
やはり低レベルの誤差が多いようです。

壊れたダイオード。
コイルの下側から貫通しスリーブを被せたダイオードを使っていました。
コイルは6回巻き。

BIRD４３ ピークホールド機能組み込み

BIRD43パワーメータは人気があります。私もご多分に漏れず使っています。
最近は過剰人気、junkでも新品に近い値段が付きます。
slugと呼ばれるユニットを交換すればHFからSHFに至るまでの広帯域で使用できます。
slugはこれまた高価でおいそれと購入できませんがBIRD43には必需品です。
しかし人気のあるBIRD43ですが、オリジナルのままでは音声と共に変化するSSBの電波に対しては必ずしも具合良いとは云えません。
そこで登場するのがPEPユニットです。

純正品より小さくまとめました。

コレはメータにピークホールド機能を持たせるモノです。

当然のように純正？アクセサリとして　Peak Power Measurement Modification Kit　が販売されています。しかしとても高価でその上電池の消耗が速いのです。SWを切り忘れると大変、即電池の交換を余儀なくさせられます。
ACアダプタを使えば電池交換の煩わしさから逃れることは出来ますが高周波の回り込みなど厄介な問題を引き起こすこともあります。
さて世の中には賢い人がいるようで電池の消耗が少ないPEPユニットや電力メモリを２倍に拡大する工夫をしている。たとえば100Ｗのslugを電気的に200Ｗのslugに変身させるのです。
組み込めばすぐ使える完成品もありますが自分で作ってもそれほど難しいモノではありません。
http://www.bear-el.com/pepkit/

ジャノメ基板に組み込んだPEPユニット

私もよく知ってるワイさんもやってるではないか！
http://ja2hyd.main.jp/Amateur-Radio/Bird43_PEP_Modify.html
（お試しになる方はこの回路を参照下さい）
私にも作れそう！
最近視力が衰えてきたことを忘れてジャノメ基板で作ってみました。案の定、ハンダ付け不良で修正が大変でした。
そのままマネしても良かったのですがやはり電池式にしたい。
いろいろ調べ、また実測してみると消費電力は４Vで300~400μA*程。コレくらいならノートパソコンから外した、くたびれたリチュウムイオン電池18650がピッタリです。
直径が18mm長さが65mm。最近は電池の型式をこの様に呼ぶことが多くなりました。ノートパソコンなどの場合ダメになった電池パックもホントにダメなのは1本か2本。元気の良いのは再利用しましょう。

ショートしないようにテープを巻いておく

中古の電池なので少々くたびれてるとしても2～3ヶ月はSWを入れっぱなしでもOKだと思います。
*テスタの内部抵抗が大きいので測定値としては正確ではありません。
回路的には電源部を電池に置き換え、その他チョットいじりましたがほぼ100％コピーです。
SWの取り付けはパネルを加工することをせずBIRD43の予備slug収納穴に取り付けます。この穴は左右にあるので、PEPのon-off切り替えと拡大メモリのX2-SWを付けます。
収納穴にピッタリ（約29.5mm）のアルミ板を2枚作って内外からトグルSWのネジで挟みます。両側で円板は4枚必要です。

予備slugのスペースにSWを

アルミ板に固定用の穴を開けてしまいましたがその必要はありませんでした。作り替えるのは面倒なのでそのまま使っています。
リチュウムイオンデンチ18650電池ケースは既製品がありません。
以前に作った電池ケースのお出ましです。
http://ja1cvf1.blogspot.com/2011/12/blog-post_25.html
この様な電池ケースが市販品にないのが残念ですがリチュウムイオン電池を使い始めると自然放電の激しい（特に古いのは）ニッケル水素電池は嫌になります。
リチュウムイオン電池の充電についてはこれらを参考にしてください。
『リチュウムイオン電池の再利用』
http://park15.wakwak.com/~ja1cvf/diy/lithium-ion/lithium-ion.html
古い充電器改造２題
http://park15.wakwak.com/~ja1cvf/diy/charger/charger.html

ボール盤で円盤加工

こんな形の円盤を作ります。
1mmのアルミ板、直径は29．5mm。中心の穴は6mm両端の小さい穴は2mmビスを使う固定穴。取り敢ず1．5mmの下穴を開けています。
2枚一組で１枚は２mmのタップを立て（ネジを切る）もう１枚は２mmの穴にします。
中心の穴は３mmの穴を開けてありましたが円盤加工が終了してから６mmに開け直しました。
コレは完成品なんですが円周が凸凹に見えます。保護用フイルムを貼ってある為この様に見えます。

キーになるのはこのシャフトです。
コレはカラーとか高ナットなどと呼ばれます。６角形の軸に３mmのネジが切ってあります。
この軸に準備した板を固定します。３mmネジに合うように加工前の板は３mmの穴が開けてあったのです。
コレをボール盤のチャックに固定します。
この軸に材料を固定します。
固定用のネジは「六角穴付きネジ」を使っています。簡単に手に入る強度のあるネジです。電子工作に使う真鍮のネジでは折れることがあるのでコレを使っています。

ボール盤のテーブルにはバイスを取り付け旋盤用のバイト（刃物）を固定します。
バイトは斜めになっていますが薄板なので問題有りません。
軸は時計回りに回りますので刃先の位置をほぼ中心に合わせます。
中心より前に出ていると切れません。
一あわせはとても重要でバイスをクロステーブル【後述】などに固定すれば
簡易旋盤みたいの使い方が出来ます。

実際に切削している様子です。
ボール盤のクイルを静かに下げると円周が削れます。
刃が斜めになっていますので、下げれば多く削れることになります。
アルミは柔らかいので刃物に粘り着くことがあります。適宜切削油を付けましょう。
この様な簡単な作業ではスプレーオイル（CRC－５５６）なども便利です。
切削油については作業条件などでいろいろ善し悪しがあります。残念ながら私も良く解らず説明が出来ません。
私がコレを使う理由は後始末がとても楽なことです。
ベタ付かず油分が残っても自然に蒸発します。またスプレー材が冷却にも効果があると思います。
残念ながら少々割高です。

コレが今回使ったバイトです。小型で一番標準的なモノです。
この程度の作業なら古いヤスリを加工してバイト代わりにすることも出来ますが、そのためには旋盤作業がどんなモノか知る必要があるでしょう。




【クロステーブル】
もう既にお気づきと思いますがドリルチャックとバイトの位置がとても重要です。
この様な作業をする時クロステーブルがあるとボール盤がフライス盤に早変わりします。
クロステーブルがあるとハンドルを回すことによりボール盤作業などで対象物の位置を縦横自由に動かすことが出来ます。
※強度や精度の問題にはご注意下さい。
一般的にクロステーブルは高価ですがプロクソンのマイクロクロステーブル
http://www.kiso-proxxon.co.jp/catalog/dr_03.html
などは安価で便利でしょう。