ボール盤で円盤加工

こんな形の円盤を作ります。
1mmのアルミ板、直径は29．5mm。中心の穴は6mm両端の小さい穴は2mmビスを使う固定穴。取り敢ず1．5mmの下穴を開けています。
2枚一組で１枚は２mmのタップを立て（ネジを切る）もう１枚は２mmの穴にします。
中心の穴は３mmの穴を開けてありましたが円盤加工が終了してから６mmに開け直しました。
コレは完成品なんですが円周が凸凹に見えます。保護用フイルムを貼ってある為この様に見えます。

キーになるのはこのシャフトです。
コレはカラーとか高ナットなどと呼ばれます。６角形の軸に３mmのネジが切ってあります。
この軸に準備した板を固定します。３mmネジに合うように加工前の板は３mmの穴が開けてあったのです。
コレをボール盤のチャックに固定します。
この軸に材料を固定します。
固定用のネジは「六角穴付きネジ」を使っています。簡単に手に入る強度のあるネジです。電子工作に使う真鍮のネジでは折れることがあるのでコレを使っています。

ボール盤のテーブルにはバイスを取り付け旋盤用のバイト（刃物）を固定します。
バイトは斜めになっていますが薄板なので問題有りません。
軸は時計回りに回りますので刃先の位置をほぼ中心に合わせます。
中心より前に出ていると切れません。
一あわせはとても重要でバイスをクロステーブル【後述】などに固定すれば
簡易旋盤みたいの使い方が出来ます。

実際に切削している様子です。
ボール盤のクイルを静かに下げると円周が削れます。
刃が斜めになっていますので、下げれば多く削れることになります。
アルミは柔らかいので刃物に粘り着くことがあります。適宜切削油を付けましょう。
この様な簡単な作業ではスプレーオイル（CRC－５５６）なども便利です。
切削油については作業条件などでいろいろ善し悪しがあります。残念ながら私も良く解らず説明が出来ません。
私がコレを使う理由は後始末がとても楽なことです。
ベタ付かず油分が残っても自然に蒸発します。またスプレー材が冷却にも効果があると思います。
残念ながら少々割高です。

コレが今回使ったバイトです。小型で一番標準的なモノです。
この程度の作業なら古いヤスリを加工してバイト代わりにすることも出来ますが、そのためには旋盤作業がどんなモノか知る必要があるでしょう。




【クロステーブル】
もう既にお気づきと思いますがドリルチャックとバイトの位置がとても重要です。
この様な作業をする時クロステーブルがあるとボール盤がフライス盤に早変わりします。
クロステーブルがあるとハンドルを回すことによりボール盤作業などで対象物の位置を縦横自由に動かすことが出来ます。
※強度や精度の問題にはご注意下さい。
一般的にクロステーブルは高価ですがプロクソンのマイクロクロステーブル
http://www.kiso-proxxon.co.jp/catalog/dr_03.html
などは安価で便利でしょう。

EMOTATOR 502SA 改造

ローテータも長年の使用でだいぶガタが来ました。
回転式の表示部分・駆動ベルトの交換は数えられないほど。最近は輪ゴムでごまかしながら使っていました。
ところが今回は輪ゴムを交換してもうまく動きません。
ギヤは硬くなり、モータの動きもしっくりしません。
そろそろ交換の時期か。
しかしローテータの交換は大工事です。
幸い故障はコントローラだけ（そう思っていました）で、本体は問題ない。
コントローラは表示器が不調でその他は問題なし。

度々故障する回転式表示器を簡便なメータ式にしてしまえばまだまだお役に立ちそう。

前面パネルに穴を開け電流計を付けました。
透明パネルでは中が丸見えなのでパネルを手持ちの塗料で塗装。
電流計はスケールをSWNESに書き換えました。
写真は書き換えの為スケールを外しています。
スケールを裏返しにして紙に書いたスケールを貼り付けて使用します。

モータ制御関係は健在ですからいじりません。
表示関係基板を外しメータを動かす回路を組み込みます。
VR600（600Ω）とVR200（200Ω）（型番は私が勝手に付けました）はそのまま使います。
６ｐの角形コネクタの場合4-g、5-ct、6-（5V)になります。
ローテータ側にあるVR600からの信号はスタートが必ずしもゼロ位置・S-南・ではありません。そのためにVR200でゼロ点を合わせます。
あとは可変抵抗で電流計の感度に合わせて出来上がりです。
電源は表示回路に使われたトランスの適当な端子から取り出し５Vのレギュレータで安定化しています。

健在と思ったローテータ本体（アンテナ駆動側）も寄る年波。
VR600は接触不良が発生し回転の所々でメータがふらつきます。
このVRは特殊です。江本アンテナに注文可能と思いますが暫く使う予定です。

日食フィルタ

一連のカメラ遊びも最終コーなです。
真っ黒な日食フィルタが出来ました。
CANONのG12は重装備になりました。もちろんコレにテレコバータACT-100も付けられます。
リモコン付けてレンズキャップも付けてG12の身軽さが無くなってしまいました。

材料のフィルタリングはもう使わなくなったフィルタを分解します。
ジャンク屋では100～500円程度で売ってます。

日食フィルタの材料・溶接面の交換用遮光グラス（実はプラスティック）に保護用接着テープをキッチリ貼っておきます。
＃５と＃１１を使いました。
こちらのブログも参照下さい。
http://ja1cvf.blogspot.com/2012/01/blog-post.html

円板作成ジグで切り抜きます。

フィルタのリングに組み込み完成です。
オヤッ傷か！　埃でした、一安心。

これをカメラに取り付け試し撮り。
お日様を撮すにはまだまだ能力不足です。このサイズに撮すにはテレコンバータATC-100だけでは小さすぎます。
デジタルズームを使ってやっとこの大きさ。当然のようにピントが甘いです。
残念ですが、デジスコのように望遠鏡を繋いだ方が簡単ですね。
でも、黒点が見えてます。

円板抜き、円板作り

円板をくり抜いたり円板を作りたい時があります。
つくりかたを聴かれたので紹介します。
但しこの方法は最低でもボール盤が必要です。
電気ドリル＋ドリルスタンドでも可能ですが作業性は悪いでしょう。

この写真を見て殆どの方は　『なるほど』　と理解できると思います。
センターピンを中心に円板を回転させながら削っていきます。この方法で円板を作る、円板をくり抜く、作業が出来ます。

円板のセンターに穴を開けたくない時はこの様な回転ベースを作っておきます。
この円板は上の方法で作れます。センタ穴にビスを通しそれを下の台の中心穴に挿し回転できるようにします。
センタビスは皿ネジを使い出来ればナットを使わなくて済むようにタップを立てれば具合良いと思います。
ナットで固定している時はその分嵩上げをしておきます。
円板の材料はこの回転円板に両面テープで貼り付けます。慣れれば難しいモノではありません。

気になる円板下の台。
実は下にこの台を固定するバイスが入っています。ボール盤などのテーブルに固定しセンタ位置を決めます。
この台はただの端切れ板ではなくアングルの端切れに貼り付けてあります。
この板があることにより材料に傷を付けることが少なくなり、またエンドミルなど刃物を痛めることも少なくなります。

このアングルにセンタピン（3mmネジ使用）を立てています。また回転ベースのピンもこのアングルに穴を開け差し込まれます。
アングルは補強のためとセンタ軸がすり減らないように使っています。
軸がすり減ってきたら場所を変えて使えばOKですから一度作っておけば何回も使えます。

刃物
この刃物はドリルのように見えますが側面に切れ刃があります。
左側は木工用、ルータとかトリマの刃物（ビット）です。
右二本は金工用でエンドミルと呼ばれます。
どちらも非常に高価で正規品は一本数千円します。
ボール盤でうすい円板などを作るなら取り敢ず６mm程度のモノを用意すれば良いでしょう。

電動工具は危険を伴います。この様な作業で手袋をお使いになる方がいます。
手袋は巻き込み事故を起こします。絶対に使用しないこと。
ご注意下さい。

CANON G12 のフィルタアダプタ

CANON　G12　には純正のフィルタアダプタがあります。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/dcam/accessory/list.cgi
こちらを参照下さい。
純正品を買うか迷っていたのですが、ジャンク箱からこんなレンズホルダ金具が出てきました。
ビデオカメラ用の部品と思われますが、何とG12のレンズに合いそうです。
元来G12のアダプタはレンズに付けるのではなくボディに付けるようになっています。その部分を作れば良いのです。

このホルダ金具はしっかり出来ていてフランジ部分にG12に合う爪付きのベースを作ればフィルタだけでなく大きなレンズも付けられそうです。
とは云っても同心円の中に爪が出ていますのでたとえ旋盤が有っても簡単なモノではありません。
G12の取り付け部分の爪は3つの階層になっていますので３分割にすれば難しい工具を使わずに何とかなるでしょう。

実際には材料の厚さの関係で５枚のリングを作りました。
材質はプリント配線用の1.6mmガラス両面基板を使いました。右上が一番下になる部分。隣は0.5mmの基板下の右側ははがき程度の厚紙。
色々組み合わせて厚さを調整しました。
外側のキリカキはリリースボタンなどカメラ側の都合で逃げを作っています。

ホルダ金具の一部を削り３脚固定ネジを加工しました。これは１／４インチのタップで簡単にできます。
3つ並んだ中央が新たに作った３脚用のねじ穴です。

ホルダの上部のネジはレンズ等を横から固定するモノで多少ピッチの違うフィルタやレンズを固定できます。
ネジは特殊で普通のフィルタネジはしっくり合いません。
（ネジピッチは合いませんが取り付け可能）
*危ない使い方です。重いレンズは外れる可能性充分です。

３脚用ネジ加工は初期の目的　『フィルタアダプタ』　としてのみ使うなら、３脚への取り付けはカメラ側のネジでじゅうぶんですが、ホルダ側のネジを使えばホルダ金具を3脚に付けたまま、簡単にカメラを外すことができますので小型カメラの機動性も損なうことなく遊べます。

グレーの部分はホルダーの空間からの遮光用カバーです。

背面の様子。
カメラを爪に合わせ
３０度ほどひねれば固定できます。

こんな感じに出来上がりました。
本来のフィルタだけでなくチョット悪のりして使わずしまってあったテレコンバータレンズを付けてみました。

コニカミノルタのA-200用・口径80mmで大きなレンズです。何とか固定できます。
テレ端では合焦範囲も広く快適に使えそうです。

このようなホルダの場合ワイド側ではケラレが出ます。
純正の　フィルターアダプター FA-DC58B　を使えば解決できるでしょう。
この試作は　レンズアダプタLA-DC58K　に近いモノと思います。
（1月13日　一部加筆）

ふろ（脱衣）場の暖房

冬場、入浴時の温度変化で体調を崩す。時には命取りになることも有ると云われています。
特に年寄りには体の負担が大きいらしいです。

簡単に暖房ができないか・是非暖房を付けて欲しいとカミさんの注文です。

住宅設備としては色々なモノがあります。
しかし工事を伴うモノが殆ど、手軽にという訳にはいきません。
使用時間は入浴時それも着替えの間だけです。
立ち上がりの早い暖房でないと役に立ちません。

こう云う時は輻射熱を大量に放射する電熱ヒータが向いています。
しかし床置きは狭い脱衣場では衣類への着火など危険が伴います。
天井付け、あるいは壁付けで、適当なモノはないかと探しましたが入手できません。
結局、市販の床置きのカーボンヒータと呼ばれるモノ・300／600Ｗを壁付けに改造しました。
熱器具の改造はあまりお勧めできません。火災事故など起こさないように十分な注意が必要です。
壁や天井との距離や断熱空間をよく考える必要があります。
出来れば消し忘れ防止のタイマー付きSWの採用が望ましいです。一般配線器具には適当なモノがなかったので今回は壁面コンセントに連動SWを付けただけです。いずれ改造が必要でしょう。

この工事には火災に関する特別な注意とコンセントの設置などは電気工事士の資格が必要なので概略のみ紹介しました。

ブリキ細工の電池ケース

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ブリキ（トタン板）の端切れで電池ケースを作ってみました。
電池はリチュウムイオン電池18650です。
この電池はノートパソコンなどに使われている電池でだんだん溜まってきましたがあまり使い道がないのです。
単３電池を２本使うより容量が大きくお得だと思います。
また最近の単３電池は容量を大きくしすぎてるのか液漏れが多いように感じます。最近のリチュウムイオン電池は安定性が良くなり発火や液漏れはほとんど無いように思います。
充電器も作ってあるのですが電池ケースが無いせいでしょうかイザ使おうと思っても使いにくい・・・それなら電池ケースを作っておきましょう。

実は、ホームセンタで『電池バネ』というモノを見つけたのです。
電池ケースについている、あのバネを売っていたのです。
これを見つけたので電池ケースを作る気になったのがホンネです。

トタン板を溝型に曲げ両端に電極を付けただけです。
電極はジャノメ基板に＋には銅板、-にはバネ（ステンレス）をはんだ付けしただけです。
基板にはケースに取り付けやすいように足をハンダ付けしておきます。
トタン板やステンレス材のハンダ付けには普通の電子工作用のハンダではうまく付かないかも知れません。
専用のフラックスがありますが滅多にやらない作業のためにフラックスを用意するのも大変です。
私はヤニ入りのステンレス用糸ハンダを使っています。
チョット割高ですが便利です。鉄板などにも良く付きます。

工作自体は簡単ですが基板に付けた補強等の足とハンダかすが災いして電池がショートしたのです。
*取り付け足と＋電極の間隔広くするようにしましょう。
全体が金属製で考えてみれば安全性に欠けるかも知れません。
安全性を考えるとプラスティックで作る方がよいかも知れません。
最近の電池は容量が大きいのでショ－トすると火災の危険があります。