144MHｚ帯でも使える・20dBカプラ １

N型のコネクタの回路を通過する電力から-20dB(1/100)の信号をBNC側に取り出すユニットです。
中身はトロイダルコアが一つ、ビックリするほど簡単なものです。
コアには10回巻きの検出コイルを付けます。
調整するところはありませんが、コアの材質や組み立てが不適当な場合周波数特性が悪くなります。

N型コネクタは同軸ケーブルで接続されていますが外皮の接続は片側だけです。
つまり芯線に流れる電流を検出しているのです。外皮は容量結合をしないためのファラデーシールドとなっています。

このコアについて参考資料（トロイダルコア活用百科・山村秀穂著）に複数の応用例などの記述が有り　FT50-72　クラスのモノが使用されていました。
私としては手元にあるジャンク品が使えないか大きさも考慮しながら選んでみました。どれも100円以下で購入しましたが外れもも多く無駄な買い物になっています。
コアのジャンクは見ただけでは全く素性が解らないことが多いのですが長年のカンで一番下にあるものでテストしてみました。

こちらは入力の信号です。
信号源は自作の『超手抜きスイーパ』です。
http://park15.wakwak.com/~ja1cvf/diy/sweeper/sweeper.html
一応220MHｚ程度まで信号を取り出すことが出来ます。

こちらは出力信号です。
こんなにうまく行くとは思いませんでした。写真は省略しましたが144MHｚ帯でも充分。さすがにそれより上では暴れてきます。
コアを選べば200MHｚでも使えるようになると思いますが低い方がダメになるかも知れません。
コアの選別だけでなく、小さくまとめるなど全体の構造も考慮しないと難しいでしょう。

私が作ったものはスペアナ、スイーパ、等と併用するために作ったのモノですが前述の資料にはとても参考になる応用例も出ています。
スペアナなどお持ちでなくても使い道はいろいろ、役に立ちます。

USB・LED作業灯

古いUSBカメラを思い出しました。画質はお世辞にも良いとはいえず、さらに画像が暗いので使わずにお蔵入り。
接続ケーブルがフレキシブルタイプだったので捨てずにありました。
中身が気になったので開けてみると、カメラユニットに比べXtalがやけに大きく感じます。

このまま捨てるのはもったいないように思ってカメラの代わりにLEDを入れてみました。
この写真はすでに中身が入れ替わっています。
レンズ穴をちょっと大きくして1Wタイプと云われるLEDを入れてみました。
放熱の関係で150mAで点灯。結構明るいです。

最近はUSBコネクタをコンピュータだけでなく電源用に使うのも大流行り。
USB出力のACアダプタを使えば利用範囲が広がります。
こんな作業用にも便利です。

ハンダ鏝の消し忘れ防止コンセント

このところ火事が多いです。
私の工作室ではハンダ鏝が一番危ないのかもしれません。
実際に何回か消し忘れてひと晩じゅう点けっぱなしと云うコトが何回かありました。
防護カバー（写真・グリンの穴あき部分）のお蔭で事なきを得ていますが危険であることに代わりません。

そしてこの写真にある消し忘れ防止コンセントを付けました。

実はこれ節電コンセント（タップ）と云われ通電中SWの部分が光るようになっているのです。
秋葉原などでは￥150ほどで売られています。
コンセントに刺し２回路の取り出しが出来ます。
普通はこれで良いのですが私の作業台では取り付け状況の関係で光っているのが良く見えません。

内部にはころあいの空間があります。蛇の目基板にLEDを取り付け光っているのが良く見えるようにしました。
ACラインとの距離を考え回路は基板の下に寄せてあります。

SWについている光源はネオン管でほのかな光です。新設のLEDは鋭い光で警告用にははっきり見えて具合が良いようです。
後で気が付いたのですが電子オルゴールなど音を出すものも良いかと思います。
電源はACラインから取っています。

フライス盤DROの取り付け

今までフライス盤にはデジタルノギスを使ってDROまがいなコトをやいいてましたがテーブル位置によっては肝心のノギスディスプレーが陰になって見えないコトが度々、SWの切り忘れで肝心な時動作しないなど不便していました。
《参照》フライスにデジタルスケールを

http://park15.wakwak.com/~ja1cvf/diy/scale/scale.html

最近はDROのディスプレーキットが販売されておりノギス部分はそのまま使えそうでしたのでキットを購入してみました。
このキットの作者は緻密なDIYの作品も発表しています。
その作品はとてもよく出来ていますのでキットの出来栄えもよいだろうと購入を決めました。
注文して2日ほどで到着。
説明その他はすべてnet上にあり購入前の事前チェックもできますから安心です。一番気になったノギスの適合ですが、説明書にあった　『対応してないものであった場合はノギスを当方に送ってください　対応させて返送します』　の一言がこれなら安心と思ったのも事実です。

回路図は付いていません。部品表と写真を見ながら組み立てます。
出来上がった基板です。押しボタンSWは手持ちのキートップの大きいモノに交換しました。オリジナルのままではケースに入れたとき操作にひと工夫必要です。
右側の基板に付いているリード線はノギスの検査用の仮付けしたものです。ノギスとの接続用ケーブルは付属しています。

心配だったのはこのリニアスケールです。アメリカに行ったとき買ったもの（中国製？）で不適合ならあきらめるつもりでしたが、設定をやり直し24bit系でokとなりました。

ノギスとフライスの取り付け部分は完全に絶縁します。ビスも必要によりポリカボネイトのビス等で絶縁します。
ノギスの金属部分が1.5V電源の＋端子につながっています。ケースは指定のプラスティックケースであれば問題ありませんがノイズを逃れるため絶縁して完全フロートにします。

絶縁は結構面倒です。プラスティックのシートを貼ったりプラスティックのビスなどを使うと取り付けの剛性低下し見かけ上のバックラッシュが増加したりしますので要注意です。

キットには接続用のケーブルがついてきましたがそれを使わず、両端にオスメスのコネクタが付いた延長用のUSBケーブルを使ってみました。
表示部とノギス部が分離出来フライスへの取り付けがとても楽になります。
なおコネクタ部分はキリコや切削油が飛び散らない高い位置になるように設置します。

LED表示器には濃赤色のフィルタも追加しました。
SWを交換したのは前述のとおりです。
このようなキットを自分の使用条件に合わせてアレンジするのは格別楽しいものです。
センサーのノギス取り付けについては参照addressのサイトをご覧いただくとして、我がX-1も随分重装備になりました。
DROが付きましたので作業中にノギスを見る必要がなくなります。ノギスを見なくてよければ取り付け場所はもっと良いところがあると思います。
DROの取り付けには場所がなく苦労しました。
それゆえ小型版を選んだのですがそれでも窮屈です。
とうとうギヤボックスの上に磁石で吸着しただけとなりました。
X-1のギヤボックスにはスピンドルの引きネジが飛び出していますのでDROを固定してはチャック交換の時など邪魔になります。
DROが磁石で吸着なので、邪魔な時はちょっと別の所に貼っておけばOK。
飛散した切り子がいつの間にか磁石にたまるのが難点です。
*　現在ノギスの防塵カバーが付いていません。キリコが飛び散る場合はカバーをすることをお勧めします。

このDROキットについてはこちらを参照ください。
http://iizukagiken.cart.fc2.com/ca2/27/p-r-s/

ノイズ対策
取説にもはっきりと　『ノイズに弱い 』　と書かれています。欠点についてはっきり書かれているのは好感が持てます。
それを覚悟して完全フロート式に取り付けたことは前述のとおりです。
組み立ててそのままのテストではノイズによる表示のチラツキなど気にならず 『これなら良いじゃないか』と気楽にフライスに取り付けた途端、フライスの電源はoffのままなのに激しい表示のチラツキ。注意したのですがノギスの絶縁不良がありました。
絶縁を確認して表示は安定。
フライスの電源を入れスピンドルのSWon、安定していた表示はパラパラ、設定まで狂う始末。

原因究明のためスピンドルモータのインバータ電源、すぐ脇にある蛍光灯、冷却用のブロア、キリコを吸い取る集塵器など同時に使う可能性のある機器の電源をon－offしてみます。
インバータと蛍光灯（切った時だけ）が影響しています。
とりあえずDROの電源にコアを入れてみます。 これでほとんど消えました。
しかし蛍光灯のSWoffのノイズは強力でした。

DROの近くにコアを入れてみました。黒いのが2個白いのが1個です。

これらの対策で表示のチラツキは解消されました。
ノイズ防止のコアの使い方には少々コツがあります。ノイズを出している所、ノイズが入って来る所、を見分けます。機器の出入り口付近が重要です。コアを入れて効いた様子が無いときには取りあえず外してよく効くところを探します。
１個で効かないときは数を増やします。電源の所に入れたコアには線を何回も巻き付けています。数を増やしたのと同じ効果があります。
最後の詰めとしてあまり効かなかった所を再確認してみましょう。相乗効果でスッキリなんていうこともあります。

ノイズ防止のコアは種類もいろいろ、使い方もいろいろでこれだけで『飯が食える』ほど奥が深いものです。私はまだまだ修行が足りません。

ラジオの棚に小物トレーを

コレも廃材で作りました。
A4の用紙がゆったり納る大きさです。
ニスを塗ってワックス掛けしています。
ニスは塗りやすくする為シンナーで薄めてあります。
ワックスは薄い塗膜の保護と手触りを良くする為です。

引き出しだと製作の寸法を正確に作らなければ成りません。
トレーなら何となく所定の場所に納ればよいので、かなりいい加減な作りです。

ラジオの棚・端材利用で物置スッキリ！

先日購入したラジオその物は気に入ってるのですがユニークな形状で置いた場所に馴染みません。
【参照・購入したラジオ】
http://ja1cvf2.blogspot.jp/2012/10/blog-post_25.html
使い勝手の為とは云いながらも、空き箱の上に載せてあるのが何とも侘びしい限り。

重い腰を上げ、寄せ集めで作った急ごしらえの棚、まだ棚の使い道は決まっていませんが一週間もすれば落ち着くでしょう。クリアニスで仕上げています。

物置にある端材を探してみました。
材料は感心する程色々あるモノです。
厚手のベニヤ板などなど・・・
下段の空間をキッチリと引き出しにしようかと考えたのですが簡単なトレーの方が自由度もあり使い勝手が良さそう。
＊FAXの紙がチャント上に上がってくる為にはコレより高くは出来ず、引き出しでは浅すぎる。
トレーはどのようにまとめるか物置の中身と相談！
お陰様で端材でいっぱいの物置の整理が出来ます。

Uボルトを作る

Uボルトというのは説明するまでもないと思いますがU字型のネジです。
パイプなどに何かを固定したいとき、たとえばアンテナなど、とても便利です。
秋葉原のHAMショップには色々なサイズがあります。最近はホームセンタでも入手可能です。
これは幅30cm長さ35cmですがこんな大きいモノはなかなか手に入りません。

このUボルトを作ることにしました。
ホームセンタには、全ネジとか長ネジ、ネジ棒などの名前で太さも色々売られています。今回は8Φ長さ900mmのネジ棒(少し余る)を使いました。
ネジ棒には当然のように全体にネジが切ってあります。 真ん中部分のネジは不要ですがそういう既製品の材料はありません。
これを曲げるにはコツがあります。
★丸み部分の型を見つける・必要な丸みより少し小さめ、仕上がり300Φですから250Φくらいのパイプがあると具合がよいのです 。電柱を利用しちゃいましたが、お勧めできることではありません。
それに巻き付けて形を整えます。
慣れると大でも小でも簡単にできます。
★ネジの曲げる部分をガスなどで赤くなるまで焼いておきます。やけどをしないように！それを静かにさまし(焼き鈍し・水など掛けてはいけない)冷たくなったら型に当てて曲げます。
★焼き鈍しをしないで曲げるとほとんどの場合折れて失敗します。これはネジを切ってある為8Φのネジでも実質5.5mmくらいの太さになっています。またねじ切り加工の為材質が硬くなって折れやすいのです。

思ったより簡単にできます。お試し下さい。