フライス盤DROの取り付け

今までフライス盤にはデジタルノギスを使ってDROまがいなコトをやいいてましたがテーブル位置によっては肝心のノギスディスプレーが陰になって見えないコトが度々、SWの切り忘れで肝心な時動作しないなど不便していました。
《参照》フライスにデジタルスケールを

http://park15.wakwak.com/~ja1cvf/diy/scale/scale.html

最近はDROのディスプレーキットが販売されておりノギス部分はそのまま使えそうでしたのでキットを購入してみました。
このキットの作者は緻密なDIYの作品も発表しています。
その作品はとてもよく出来ていますのでキットの出来栄えもよいだろうと購入を決めました。
注文して2日ほどで到着。
説明その他はすべてnet上にあり購入前の事前チェックもできますから安心です。一番気になったノギスの適合ですが、説明書にあった　『対応してないものであった場合はノギスを当方に送ってください　対応させて返送します』　の一言がこれなら安心と思ったのも事実です。

回路図は付いていません。部品表と写真を見ながら組み立てます。
出来上がった基板です。押しボタンSWは手持ちのキートップの大きいモノに交換しました。オリジナルのままではケースに入れたとき操作にひと工夫必要です。
右側の基板に付いているリード線はノギスの検査用の仮付けしたものです。ノギスとの接続用ケーブルは付属しています。

心配だったのはこのリニアスケールです。アメリカに行ったとき買ったもの（中国製？）で不適合ならあきらめるつもりでしたが、設定をやり直し24bit系でokとなりました。

ノギスとフライスの取り付け部分は完全に絶縁します。ビスも必要によりポリカボネイトのビス等で絶縁します。
ノギスの金属部分が1.5V電源の＋端子につながっています。ケースは指定のプラスティックケースであれば問題ありませんがノイズを逃れるため絶縁して完全フロートにします。

絶縁は結構面倒です。プラスティックのシートを貼ったりプラスティックのビスなどを使うと取り付けの剛性低下し見かけ上のバックラッシュが増加したりしますので要注意です。

キットには接続用のケーブルがついてきましたがそれを使わず、両端にオスメスのコネクタが付いた延長用のUSBケーブルを使ってみました。
表示部とノギス部が分離出来フライスへの取り付けがとても楽になります。
なおコネクタ部分はキリコや切削油が飛び散らない高い位置になるように設置します。

LED表示器には濃赤色のフィルタも追加しました。
SWを交換したのは前述のとおりです。
このようなキットを自分の使用条件に合わせてアレンジするのは格別楽しいものです。
センサーのノギス取り付けについては参照addressのサイトをご覧いただくとして、我がX-1も随分重装備になりました。
DROが付きましたので作業中にノギスを見る必要がなくなります。ノギスを見なくてよければ取り付け場所はもっと良いところがあると思います。
DROの取り付けには場所がなく苦労しました。
それゆえ小型版を選んだのですがそれでも窮屈です。
とうとうギヤボックスの上に磁石で吸着しただけとなりました。
X-1のギヤボックスにはスピンドルの引きネジが飛び出していますのでDROを固定してはチャック交換の時など邪魔になります。
DROが磁石で吸着なので、邪魔な時はちょっと別の所に貼っておけばOK。
飛散した切り子がいつの間にか磁石にたまるのが難点です。
*　現在ノギスの防塵カバーが付いていません。キリコが飛び散る場合はカバーをすることをお勧めします。

このDROキットについてはこちらを参照ください。
http://iizukagiken.cart.fc2.com/ca2/27/p-r-s/

ノイズ対策
取説にもはっきりと　『ノイズに弱い 』　と書かれています。欠点についてはっきり書かれているのは好感が持てます。
それを覚悟して完全フロート式に取り付けたことは前述のとおりです。
組み立ててそのままのテストではノイズによる表示のチラツキなど気にならず 『これなら良いじゃないか』と気楽にフライスに取り付けた途端、フライスの電源はoffのままなのに激しい表示のチラツキ。注意したのですがノギスの絶縁不良がありました。
絶縁を確認して表示は安定。
フライスの電源を入れスピンドルのSWon、安定していた表示はパラパラ、設定まで狂う始末。

原因究明のためスピンドルモータのインバータ電源、すぐ脇にある蛍光灯、冷却用のブロア、キリコを吸い取る集塵器など同時に使う可能性のある機器の電源をon－offしてみます。
インバータと蛍光灯（切った時だけ）が影響しています。
とりあえずDROの電源にコアを入れてみます。 これでほとんど消えました。
しかし蛍光灯のSWoffのノイズは強力でした。

DROの近くにコアを入れてみました。黒いのが2個白いのが1個です。

これらの対策で表示のチラツキは解消されました。
ノイズ防止のコアの使い方には少々コツがあります。ノイズを出している所、ノイズが入って来る所、を見分けます。機器の出入り口付近が重要です。コアを入れて効いた様子が無いときには取りあえず外してよく効くところを探します。
１個で効かないときは数を増やします。電源の所に入れたコアには線を何回も巻き付けています。数を増やしたのと同じ効果があります。
最後の詰めとしてあまり効かなかった所を再確認してみましょう。相乗効果でスッキリなんていうこともあります。

ノイズ防止のコアは種類もいろいろ、使い方もいろいろでこれだけで『飯が食える』ほど奥が深いものです。私はまだまだ修行が足りません。

ラジオの棚に小物トレーを

コレも廃材で作りました。
A4の用紙がゆったり納る大きさです。
ニスを塗ってワックス掛けしています。
ニスは塗りやすくする為シンナーで薄めてあります。
ワックスは薄い塗膜の保護と手触りを良くする為です。

引き出しだと製作の寸法を正確に作らなければ成りません。
トレーなら何となく所定の場所に納ればよいので、かなりいい加減な作りです。

ラジオの棚・端材利用で物置スッキリ！

先日購入したラジオその物は気に入ってるのですがユニークな形状で置いた場所に馴染みません。
【参照・購入したラジオ】
http://ja1cvf2.blogspot.jp/2012/10/blog-post_25.html
使い勝手の為とは云いながらも、空き箱の上に載せてあるのが何とも侘びしい限り。

重い腰を上げ、寄せ集めで作った急ごしらえの棚、まだ棚の使い道は決まっていませんが一週間もすれば落ち着くでしょう。クリアニスで仕上げています。

物置にある端材を探してみました。
材料は感心する程色々あるモノです。
厚手のベニヤ板などなど・・・
下段の空間をキッチリと引き出しにしようかと考えたのですが簡単なトレーの方が自由度もあり使い勝手が良さそう。
＊FAXの紙がチャント上に上がってくる為にはコレより高くは出来ず、引き出しでは浅すぎる。
トレーはどのようにまとめるか物置の中身と相談！
お陰様で端材でいっぱいの物置の整理が出来ます。

Uボルトを作る

Uボルトというのは説明するまでもないと思いますがU字型のネジです。
パイプなどに何かを固定したいとき、たとえばアンテナなど、とても便利です。
秋葉原のHAMショップには色々なサイズがあります。最近はホームセンタでも入手可能です。
これは幅30cm長さ35cmですがこんな大きいモノはなかなか手に入りません。

このUボルトを作ることにしました。
ホームセンタには、全ネジとか長ネジ、ネジ棒などの名前で太さも色々売られています。今回は8Φ長さ900mmのネジ棒(少し余る)を使いました。
ネジ棒には当然のように全体にネジが切ってあります。 真ん中部分のネジは不要ですがそういう既製品の材料はありません。
これを曲げるにはコツがあります。
★丸み部分の型を見つける・必要な丸みより少し小さめ、仕上がり300Φですから250Φくらいのパイプがあると具合がよいのです 。電柱を利用しちゃいましたが、お勧めできることではありません。
それに巻き付けて形を整えます。
慣れると大でも小でも簡単にできます。
★ネジの曲げる部分をガスなどで赤くなるまで焼いておきます。やけどをしないように！それを静かにさまし(焼き鈍し・水など掛けてはいけない)冷たくなったら型に当てて曲げます。
★焼き鈍しをしないで曲げるとほとんどの場合折れて失敗します。これはネジを切ってある為8Φのネジでも実質5.5mmくらいの太さになっています。またねじ切り加工の為材質が硬くなって折れやすいのです。

思ったより簡単にできます。お試し下さい。

減電圧表示器・警報器

昨年の震災以後非常電源として12Vのバッテリを用意して、ソーラー電源で常時充電して万一の場合に備えています。
そのままではもったいないので必要に応じて電力を使用しています。
ところが現実の問題としてバッテリを使い切ってしまうことがあります。
現在はバッテリ容量も小さいのでAC電源による自動補充電 は考えていません。実はそのためにバッテリを過放電させてしまったことが何回か有ります。
これはバッテリの寿命にも影響し、場合によっては非常時に使用できないことになります。

減電圧表示器なるモノを創ってみました。
電圧を測って警報を出すと云うことは多少なりともバッテリの電力を消耗します。
なるべく簡単で消費電流の少ないモノを考えてみました。
私はDC12vの電源系にテーブルタップ型の専用コンセントを使っています。
これに表示器を差し込んで電圧が下がるとLEDが点滅してバッテリ電圧の低下を知らせてくれます。

これには色々な問題点もありますので興味のある方は参考にして下さい。
回路について
手持ちの部品で構成してます。適当にアレンジして下さい。
ツェナーダイオード(5.1Vの電圧とバッテリの電圧を比較してLEDを点灯させています。4.7kΩの抵抗を大きくすれば消費電流を少なくするコトが出来ます。実用的には20kΩ位までOKです。
それ以上大きいとツェナー電圧の変動が目立ったりLEDの明るさが暗くなってしまいます。
DCコンセントについて
エーモン工業　http://www.amon.co.jp/　で販売していたのですが現在廃番となっています。便利な製品でしたが現在これに換わるモノは販売されていません。
DC12vの配線は電流が多くなりますので太い線で配線し、接続部分はしっかり固定しないと電圧降下、発熱、など危険が伴います。

安心して使えるテーブルタップの発売を期待します。
*一般AC回路用の転用は重大事故に繋がります。たまに使ってる人を見受けます。直ぐにやめましょう。

電流計アダプタ・感度倍増器

クランプメータと云うのををご存じでしょうか。
回路の電線に結合部分を挟むだけで交流の電流を計れる便利なモノです。
しかし実際に電化製品の消費電流を計る場合チョットしたアダプタを用意しておくとさらに便利です。
２本一緒になっているコードの線を二つに分けてコードの片側だけクランプ出来るようにしたテーブルタップなどを創っておきましょう。


私のクランプメータはは15,30,200Aのレンジしか有りません。
分電盤などの工事で使うにはそれで充分なのですが家電品の動作電流を測るには大きすぎます。
5A位でフルスケールになれば便利ですがそれは難しいので15→7.5Aとしました。
コンセントに付けるリモコンアダプタを改造して感度倍増器？？なるモノを創ってみました。
リモコンSWは撤去して2回巻きの検出コイルを付けました。2回巻きのコイルをクランプすれば電流感度は2倍になります。
今メモリは8.6Aを示しているので 実際には4.3Aと云うことになります。

このアダプタはどんなクランプメータにも使えますが200Aのレンジを100Aにしようなんて考えませんように。
クロ線側に2回巻きの検出コイルが入っています。

温度計 ４ 妥協点を見つけました。

前回で出来上がったことにしたのですが、表示温度が２℃ほど高いのでは実用的に問題です。
気になるのでまたいじり始めました。

秋月のDE-20Wはセンサのケーブルを長くすると表示が高めになる。
それに気が付いて色々工夫している人が居ました。25mの延長を希望しているらしい。
http://blogs.yahoo.co.jp/tokusonryu/21510684.html
私は5m程度でよいのですが良い方法が見つかりません。センサはサーミスタのようですが単に抵抗値の変化を温度に表示してるのではなさそう。

室温や外気温を測るだけなので0.5℃位の誤差なら気にしないことにします。ケーブルを5mほど延長すると＋１～2℃程度高めになります。
この誤差をもう少しキッチリ測る方法はないモノか。恒温曹なんかある訳がない。
いやいや有りました。
冷蔵庫です。冷凍・-17℃、パーシャル・1.1℃、冷蔵・4.4℃、野菜・11.9℃、それと金魚の水槽・27.6℃。
緩やかに変動してますがある程度時間を掛けて比較すれば温度計の比較誤差を確認できます。
比較の温度計は此またお粗末な金魚の温度計。
0℃以下はメモリがありませんけど念力でやります。
型式不明ですが白枠のデジタル温度計も比較用に活躍します。

その結果、ケーブルが長くなると温度は高めに表示される。１ｍ程の延長ならほとんど気が付かない。1.5mで0.5℃程度。５ｍでは1℃程度の誤差になります。温度帯域による違いはこのレベルの測定では考察できません。
と云う訳でグレー枠のDE-20Wは約1.3m延長しました。写真撮影時のモードは外気温測定・最高、最低は記録中です。右側のSWを押すとモードを切替えられます。
初期の5m延長はあきらめました。
白枠の温度計は室内用。
右側の丸いのも温度計。色々あると表示のズレが気になるだけで良いことは何もありません。
電池(LR-44)は1年ほど持つので変更しませんでした。
温度の目安を知るという目的で完成しましたが暑さを実感するには充分でしょう。